Думи и снимки: Кери Пиърс
Този стол е репродукция на страничен стол, предлаган за продажба на „Светът“ от работилниците на председателя на общността на Шейкър в Ню Ливан. Въпреки че шейкърите във всички общности продават голямо разнообразие от стоки на външния свят, новите семинари за председател на Ливан под ръководството на брат Робърт Уагън са постигнали почти митичен статут сред ценителите на мебелите на Shaker. В тези работилници Wagan разработи методи за масово производство на голямо разнообразие от форми на председател на Shaker, като в същото време остава верен на принципите на дизайна на Shaker за минимализъм и елегантност.
В последователността на размерите на новите ливански столове това е номер 6, който го нарежда на второ място по големина в новия каталог на Ливан, което го прави подходящ размер за средните американци от 21-ви век (и австралийците), които са физически по-големи. повече от техните колеги от 19-ти век.
За повече информация и съвети посетете нашия Канал в YouTube или посетете нашия уебсайт www.woodreview.com.au.
градина:
Стъпка 1: Материал
Шейкърите построиха столовете си от твърд (скален) клен, който е плътен и здрав, идеален за стол, съставен от тънки, отслабени части. В резултат на това аз работя главно в твърд клен, но направих столове от американски пепел, дъб, орех и череша - и всички тези гори са довели до напълно годни столове, въпреки че вече не продавам столове от череша, защото аз знам, че при тежък товар е възможно една череша да се провали.
Аз не съм технолог по дърво, а опитът ми с австралийската черна гора е ограничен до конструирането на този един стол, използвайки материали, които AWR ме изпрати, но моето възприятие за дървото е, че - като американската череша - може да му липсва сила да бъде идеално дърво за столове *. Това е забележимо по-малко плътно от американския твърд клен, а аз успях да прекъсна пробното стъпало над ръба на пейката, нещо, което не би било възможно с клен. Независимо от това, столът вече е в моя дом и се използва ежедневно, и това е едно от най-големите неща при дизайна на Shaker: въпреки лекотата и видимата крехкост на повечето столове на Shaker, те постигат огромна сила чрез взаимовръзката на много тънки части.
Стъпка 2: Включване на публикациите
Задните постове на Shaker столове изискват стругове с необичайно голямо разстояние между центровете, често над 1000 мм. Преди двадесет години, когато започнах да правя столове, нямах пари да си купя един голям голям струг, затова си купих евтин малък струг и го модифицирах, за да приемам дълъг запас.
Модификацията се състоеше в заваряване на второто монтиращо краче до края на тръбното гнездо за струговане, което обикновено се е монтирало в главата. Въпреки че техниката ми за удължаване на леглото ми може да не работи за вас, аз никога не съм виждал струг, който не можеше да бъде удължен, въпреки че някои от тях понасят повече надраскване от други.
Дори опитни токачи могат да се борят да завъртят дългите, тънки части, изисквани от шейкърското председателство. Особено предните стъпала и задните стълбове могат да бъдат предизвикателни за контрол, защото това, което откривате, е, че ако натискате инструмента си върху дълга, тънка работа, която се върти във вашия струг, работата ще се огъне далеч от инструмента, което ще доведе до бърборене. докато работата вибрира срещу инструмента. За да намалим склонността на работата да се свие, имам три предложения:
1. Изберете скорост на средния клас. Използвам 1350 rpm. Ако се обърнете с прекомерна скорост, има опасност работата да се разпадне на струг или да се откъсне от центровете му, а 1000 мм празна касета от вашия струг може да нарани вас, магазина ви и спокойствието ви. Обратно, ако скоростта е твърде бавна, моето възприятие е, че работата дава твърде лесно под натиска на струговия инструмент. Това е нещо, което не съм научил да обясня, но моето възприятие се обуславя от многогодишен опит.
2. Не натискайте инструмента в работата. Поставете скосяването върху работата и повдигнете дръжката, докато ръбът се заеме с работата. Винаги ще има някакъв натиск на инструмента срещу работата, но мисля, че е полезно да се избягва мисълта за интерфейса за работа / инструмент като точка на съпротива, изискваща сила.
3. Използвайте ръката си като стабилна почивка. Завивам няколко завъртания на маскираща лента около дясната си ръка (аз съм лява ръка) и това я предпазва от триещи изгаряния, когато го използвам, за да подкрепя леко задната страна на въртящата се работа. Препоръчвам ви неопитни столове да започнат с завъртане на късата гърба и страничните стъпала и след това да се преместят на стълбовете, запазвайки трудните задни стълбове за последно.
Снимка 2 Надпис: Нарежете X на краищата на заготовките, за да намерите центровете. Правя това на лентовата си трион, защото е много по-бързо, отколкото с пила. След това докоснете шило в крайното зърно, за да намерите центъра.
Стъпка 3: Убийства и шипове
Стол за пост и дръжка се държи заедно, като се сглобяват кръгли стъпала в кръгли палци, които се нарязват в обърнатите стълбове. Използвам 5/8 ”(16 мм) бит, който произвежда много последователни и точни изрезки. Шиповете изискват малко повече умения за мода.
Започвам с 1/2 "нокът на ноктите и създавам кухина в шипа с най-малък диаметър 5/8".
След това превключвам на 1-инчов долен лост, поставен настрани със скосяване надолу върху останалите, и изстъргвам шипа, докато диаметърът по цялата му дължина се равнява на най-малкия му диаметър. След това изрязвам 1/16 ”(1.6мм) конус в края на шипа, за да мога по-добре да се плъзга в гнездото.
Стъпка 4: Тапери
Забележете, че стъпалата са наклонени от най-голям диаметър от около 23 mm до най-малко диаметър от около 17 mm в рамото до всеки шип.
Задните стълбове също са тънки, от диаметър около 36 мм точно над стъпалата на седалката до диаметър от около 23 мм точно под залива под финалния жълъд. Заливът, който образувам с няколко прохода на лъжливия нокът на 3/8, е с размери около 10 мм при най-малкия му диаметър. След като завъртях седящи части от столове, преориентирам ги и ги претопявам чрез последователност от песъчинки: 100, 150, 220.
Стъпка 5: Маркиране на публикациите
Моят струг има индексираща глава, която опростява процеса на точно маркиране на стъпалото, но е възможно да се получат използваеми маркировки без използването на струг с индексираща глава. Ще опиша и двата метода.
Индексираща глава е диск, центриран върху оста на въртене на струга, който има отвори, пробивани на равни интервали близо до неговата обиколка. Индексиращата глава на моя струг има 36 еднакво разположени дупки, което означава, че мога да разделя всеки обект, завъртян на моя струг, на 36 равни сегмента, всеки от които е на 10 ° от следващия. Моят струг също има пружинен щифт на носача, който ми позволява да заключвам индексиращата глава на струга (и неговото въртене) на всеки от тези 36 спирки.
Централната линия на предните стъпала на този конкретен страничен стол е 82,5 ° от осевата линия на страничните стъпала. За да маркираш предните стълбове, избирам място за центъра на предната преграда и заключвам въртенето на струга с пружинния щифт, така че централната линия да е обърната към мен.
След това плъзгам моята маркираща джига по леглото си, така че моливът й маркира линия по дължината на предната част. След това щраквам с осем спирки (80 °) на индексиращата глава, заключвам индексиращата глава и с моята маркираща приставка правя втора линия, маркираща центъра на страничната преграда. Тези разположения по линията около обиколката на поста не са точно 82,5 °, но са достатъчно близки. Приспособлението за странична преграда (SRMJ) ** ще създаде точното разположение. На този етап всичко, от което се нуждаете, е приблизително.
След това сложих предната си пост история стик по пощата и марка стъпало центрове по всяка от двете линии, направени с помощта на моята маркировка джиг, един набор от знаци, разположени предната стъпало ивици, други маркиране страна пресечен инцидент.
Използвам същата процедура, за да маркирам задните стълбове с едно изключение - централната линия на страничните стъпала е 97 ° от осевата линия на задните стъпала, което означава отброяване на десет спирания върху индексиращата глава. След това маркирам преградни гнездови места (и летящи гнездови места) по двете линии на задните стълбове. Ако нямате индексираща глава на своя струг, можете да постигнете много подобен резултат на върха на пейката.
Издърпайте широки, плоски дърводелци с молив на половина по дължината си, така че оловото (графита) да бъде изложено. Притиснете чифт предни постове на пейката си един до друг с подравнени краища. Тогава оловната половина на молива на дърводелеца по протегнатите нагоре стълбове, с дължина перпендикулярна на дължината на стълбовете. По този начин ще създадете ред на всяка публикация, която е успоредна на централната линия на публикацията. След това завъртете стълбовете така, че тези централни линии да са обърнати един към друг, и отново да притискате стълбовете и да нарисувате линии по дължините им с помощта на изрязания молив от дърводелци. Тези втори линии ще бъдат 90 ° от първата двойка линии. Направете същото с задните постове.
Във всеки случай ще имате линии около 10 ° от идеалните разположения, 10 ° твърде далеч от предните постове и 10 ° не достатъчно близо до задните постове. За щастие, тези грешки не са от значение, защото СРМС ще създаде точни разположения по окръжностите на длъжностите. Всичко, от което се нуждаете в този момент, са приближения, по които можете да отбележите стъпалото.
Предната и задната преграда се пробиват отпред с помощта на предна преграда.Тази джига трябва да бъде настроена така, че нейната ограда да е на разстояние от водещата точка на Вашия бит, което е половината от диаметъра на стълба. Така че, ако вашите постове са с идеален диаметър от 36 мм, ще поставите оградата 18 мм от водещата точка. Също така, трябва да настроите ограничителя на дълбочината на вашите преси за пробиване, така че да пробивате дълбочина от 15/16 ”(24mm). Това ще приеме 7/8 ”(22 мм) дълги шипове и ще позволи малко повече дължина като резервоар за лепило.
В този момент предната стълба може да бъде сглобена. Не забравяйте да го проверите за квадрат, преди да го оставите да изсъхне. След това задните стълбове могат да се подготвят за огъване.
Стъпка 6: Огъване на парата
Моят параход е дълбоко мазнина, която жена ми купи преди 20 години в гараж. Нарязах кръгъл отвор в металния капак на фриера, за да приема единия край на 1500 мм дължина от PVC тръба с диаметър 100 мм. Завъртях една телена мрежа през дъното на PVC тръбата, за да държа парните части над водата. Също така си купих капачка за горната част, която да се държи в парата - въпреки че открих, че получавам най-добрия поток през PVC чрез пробиване на дузина дупки през капачката. Без тези дупки парата избяга около капака на дълбоко-мастната пещ, вместо да пътува през PVC.
Дизайнът на вашия параход е ограничен само от вашето въображение. Всичко, което е необходимо, е източник на топлина за кипене на вода и заграждение, което да държи дървените части, докато парата минава покрай тях.
Започвам с огъване на 1/4 "(6mm) дебели ламели. Те трябва да бъдат нарязани с форма на лентовидната лента и горните ръбове да бъдат закръглени с реверанс или да се изрязват, преди да бъдат поставени в парахода. Тъй като са толкова тънки, те се нуждаят само от 30 минути в парахода. След това ги издърпвам, поставям ги в моето огъващо приспособление ** и ги стискам във форма в огънати форми, които се намират между челюстите на менгема. Просто ги оставям в лещата, докато завоите им се забият, но можете да заключите двете части на приставката заедно със скоби или U-образни болтове и да ги извадите от менгемето.
Оставям задните постове в парахода за 90 минути. След това ги изваждам и бързо ги поставям в огъващата приставка с гърба на гърба, обърната нагоре. След това слагам чифт дървени яки над тънкия край на всеки стълб и стягам маркуча над двата пръстена. След това използвам електрическа бормашина с малко удължител, за да затягам скобата на маркуча. Това ми позволява да извивам тези големи задни постове с относителна лекота. След това огънатите части трябва да се оставят настрани за около седмица, така че да могат да се нагласят.
Стъпка 7: Рязане на предпазителите на лещите
Ръчно разрязвам летвата с ламели, като използвам длето, което се смила малко по-малко от дебелината на лъжичките от 1/4 ”(6 мм). Започвам с притискане на парния пост към пейката си с назъбена глава.
Преди да нарязвате лея, прегледайте внимателно снимките. Има две важни съображения. Първо, предната част (по отношение на готовия стол) на вдлъбнатината на летвата се поставя върху осевата линия на гърбицата на задната преграда. Това е централната линия, която сте направили, когато сте маркирали стъпалото. Второ, ламелите трябва да влязат в стойката под същия ъгъл като задните стъпала. За да осигуря това, поставям гръб в горната част на долната част на гърба като препратка, когато прерязвам леко издънки.
С нож за маркиране определям предната и задната част на всеки шлиц на летвата. След това започвам да ги изрязвам с моята длета, като правя чести проверки на ъгъла си, като поставям летва в половината завършена резка и виждам от дъното на стълба. Обърнете внимание, че чертежът показва различна дължина на шипове за различни ламели. Дължината на шиповете просто показва количеството летва, която прониква в стълба. Няма рамо.
Снимката по-горе е най-важната в статията, защото показва подравняването на ламелите и задните стъпала. „Препратката“, която имам на дъното, ми дава нещо, което да видя, когато проверявам дали пролуките на ламелите навлизат в стълбовете под правилния ъгъл. Моля, проучете тази снимка, преди да нарязвате плота.
Стъпка 8: Сглобяване на Ladderback
Веднъж нарязани, лявата стълба може да бъде сглобена. Започнете с притискането на един пост - нагоре-нагоре - към върха на пейката. Нанесете лепило върху шиповете на ламелите и задните стъпала и ги поставете в гърлото на затегнатия пост.
След това започнете шиповете в гърлото си на другия пост. Това ще бъде невъзможно. Най-малкото това ще помислите най-напред. Има просто твърде много части, за да започнете всичко наведнъж, но ако отделите малко време, като работите от единия край на длъжността до другия, като започнете всеки шип, докато влезете, в крайна сметка ще ги започнете. След това извадете събранието от пейката и - застанал зад частично сглобената задната стълба, сложете скоба в предната част на стълбата.
След това - започвайки от дъното на стълбата - започнете да изтегляте двата стълба едновременно, като работите нагоре и надолу по стълбата със скобата. Често летвите ще се забият в гърлото си. Примамвам ги на място, като стискам средата на ламелата и пръта на скобата. Това кара краищата на ламелите да се изпъкват по-нататък.
Внимателно измийте изстискването на лепилото. Намирам четка за зъби и малко вода е идеална за получаване на лепило от пресечните точки на стъпалата и пощата. Дайте на стълбата чек за квадрат, като поставите стълбата и кадриращия квадрат заедно на вашата пейка. Постовете ще се разпространят малко, докато се издигат от пейката. Това, което искате, е равен размер на разпространението от всяка страна. След това поставете стълбата настрани, за да изсъхне.
Стъпка 9: Сглобяване на стола
Друг инструмент ще опрости процеса на пробиване на прецизни странични прегради. Той е конструиран така, че на едно място да пробива вдлъбнатините на предната стълба: убождания с централни линии 82.5 ° от осевите линии на преградите за предните стъпала. След това, като завъртите джига на 180 ° на масата за пробиване, можете да пробиете допълнителните ъгли за вдлъбнатините на задната стълба: изрези с централни линии 97.5 ° от централните линии на гърбиците за задните стъпала.
Джигът трябва да бъде настроен така, че неговата ограда - както в предната стълба, така и в задната стълба - да е разстояние от водещата точка на горната част, която е половината от диаметъра на стълба. И тук също трябва да се настрои дълбочината за спиране на тренировката, за да пробие дълбока вдлъбнатина от 15/16 ”(24 мм).
Също така бих ви препоръчал да обърнете малко скрап към десния диаметър и - като го държите срещу оградата - изрязате няколко парчета в този скрап, за да се уверите, че джигът е настроен по начина, по който го искате.
Ще забележите, че дори когато джигът е настроен правилно, водещата точка на битката forstner може да не удари мъртъв център на вашата марка. Това не е задължително, защото сте създали неправилно устройство - въпреки че може да е така. Вместо това грешката най-вероятно е грешка при маркиране. Много е трудно да получите линии с молив, които са мъртви на правилното място около външния диаметър на стълба. А правилно настроен кондуктор, обаче, ще намерите точните местоположения.
Когато улуците са пробити в предната и задната стълба, вие сте готови да сглобите стола. Поставете задната стълба отпред на пейката. Нанесете лепило на всички странични стъпала. След това започнете шиповете в гърба на задната стълба. В този момент, поставете предната стълба върху стърчащите странични стъпала и започнете шиповете в техните венци. Когато всички шипове са започнали, изправете стола изправен на пейката. След това, с приспособление за затягане на тръба или пръчка, притиснете шиповете в гърлото им. В този момент трябва да проверите стойката на стола върху надеждно равна повърхност. За тази цел използвам горната си стоманена маса. Ако четирите крака на стола ви не отговарят едновременно на плоската повърхност, поставете стола, докато го направят.
След това се отдръпнете и вижте стола отпред. Разгледайте подравняването на всеки преден пост срещу задния пост зад него. Те няма да се подравнят перфектно, защото задната стълба се разделя малко, докато се издига от повърхността. Онова, което искате да видите, е същото количество сляпо на дясната и лявата страна на стола. Ако видите грешка, опитайте се да я коригирате, като нагласите стола.
Никой стол няма да е абсолютно мъртъв, затова не очаквайте да го видите. Когато стигнете възможно най-близо до съвършенството, което можете да управлявате, измийте изстискването. След това поставете стола настрани, за да изсъхне.
Стъпка 10: Заключителни мисли
Председателството е доста сложен и специализиран процес на дървообработване, но според моя опит малко неща могат да се конкурират с вълнението, което ще почувствате, когато първата част от функционалните мебели за сядане се събира под ръцете ви. Наслади се.
* Алтернативни австралийски дървен материал за този проект са: Tas myrtle, Vic ash, jarrah, обръч бор (по-стара дървесина). Моля, обърнете внимание, че имперските измервания на автора са използвани за по-голяма простота. Длета и други инструменти, използвани от автора, са оразмерени в инчове, като техните еквиваленти са налични в Австралия.
Процесът на тъкане на седалките е описан в книгата на Кери Пиърс "Мебели за автентичен шейкър". Вижте също Пълно ръководство за консервиране на столове. Кери Пиърс е производител на мебели и автор, който живее в Охайо, САЩ. Свържете се чрез уебсайта му.
За повече информация и съвети посетете нашия Канал в YouTube или посетете нашия уебсайт www.woodreview.com.au.
